초보자도 쉽게 조립이 가능한, 그러나 중급자에게 적합한 레이싱 드론



 시간이 없어서 조립을 미뤄두었다가 이제야 꺼내 들게 되네요. 초보도 쉽게 조립할 수 있는 레이싱 드론, 스페딕스 250을 조립해 보았습니다. 



 지난번 포스팅에서 언급했습니다만, 해당 모델은 납땜이 필요 없이 볼트 조립만으로도 완성이 가능한 ARF 모델입니다. 모든 부품도 완비되어 있지요. (이 모델을 포함하여 ARF 레이싱 드론은 송,수신기와 배터리를 별도로 구매해야 합니다.)




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 복잡해 보이지만 부품의 구성은 무척 단촐합니다. 프레임, 모터 네 개, ESC 네 개, 그리고 Flight Controller 하나가 전부라고 보시면 됩니다.



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 쉽다해도 조립이니 공구는 필요합니다. 6각 드라이버가 들어있는 공구세트, 니퍼, 양면 테이프 그리고 접착제인 록타이트 242를 준비하였습니다. 케이블 타이는 옵션입니다.



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 조립에 가장 많이 사용되었던 1.5mm 짜리 육각 드라이버입니다. 2.0mm 와 함께 모든 나사의 조립을 담당합니다.



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 근데 이거.... 육각 드라이버라고 부르는게 맞지요?



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 조립의 시작입니다. 먼저 모터를 암에 장착하는 작업부터 합니다.



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 모터를 암 위에 올려놓고, 



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 전선은 암의 하부에 수납 되므로 아래로 빼서 내어 놓습니다.



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 모터 고정용 나사에 록타이트를 발라준 뒤에



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 사정없이 꼽아줍니다! (저는 너무 세게 조여줘서 나사 머리가 뭉게졌습니다 ㅠ_ㅠ)



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 모터가 달린 팔을 일자로 도열 시켜놓고,



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 모터의 속도를 조절해주는 ESC를 자리에 맞게 끼워줍니다.



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 근데 앞뒷면이 바뀌어 버렸어요;;; 납작한 면이 바달으로 가야 반짝이는 LED를 볼 수 있습니다. 네 개 다 달아버렸는데 젠장 젠장. 다 빼서 다시 뒤집어 줬습니다. -_-;;;;



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 이번 모터는 CW와 CCW를 확인해 줘야 합니다. 회전 방향도 문제이지만, 나나산 방향도 다르게 되어 있거든요. 시계방향 모터가 반시계로 돌게되면, 나사가 스스륵 풀려 드론이 공중분해 되는 아스트랄한 체험을 할 수 있습니다.



 회전 방향에 맞게 가지런히 정리해 준 뒤에는,



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 바디부분에 PBD를 달아 줍니다. 배터리의 전원을 ESC로 분배해주는 역할을 합니다. 이 녀석은 BEC 기능이 있어 11.1V를 5V로 낮춰줍니다.



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 PDB를 올려줄 플라스틱 나사를 집어 들고 (합선을 방지하기 위함인데, 근데 카본에도 전류가 흐르나요 -_-?)



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 붉은색 금속 볼트로 고정시켜 줍니다.



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 그런데 실수의 연속이네요. 플라스틱 나사가 두 가지 종류가 있어 길이를 꼭 확인하시고 다셔야 합니다. 어떤걸 달아도 크게 문제는 없지만, 공간 확보를 위해 긴 녀석을 사용했습니다.



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 네 개 다 달았는데, 또 분해를 해야 하는 군요. ㅠ_ㅠ



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 여튼 다 달고 나면 이런 모양이 됩니다. 여기에 암을 장착해 주면 되지요.



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장착은 별로 어렵지 않습니다. 자리에 잘 올려 놓은 뒤 볼트를 조여주면 될 뿐입니다.



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 앗 참 주의하셔야 할 점이 하나 있네요. 전선을 구멍으로 넣어 빼 준 뒤 나사를 체결해야 합니다. 그래야 이쁘게 배선을 정리할 수 있어요.



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 다리연결 후 뽑아낸 전선은 ESC쪽 커넥터에 +극, -극을 맞추어 잘 끼워 줍니다.



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 배터리를 연결해서 불이 잘 들어 오는지, 색생은 잘 맞는지 확인도 해야겠죠?



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 밝아는 보이는데, 비행 중에 식별이 잘 될지는 아직 모르겠어요....



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 이제 8할이 완성되었습니다. 여기에 드론의 머리인 FC, CC3D를 올려주면 됩니다.



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 이게 레이싱드론 머리에 해당하는 CC3D 입니다. 방향성이 있으니 화살표를 잘 살펴 보셔야 해요.



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 화살표가 가리키는 쪽이 앞쪽입니다. 물론 방향이 맞지 않아도 소프트웨어에서 수정이 가능합니다만, 저는 초보! 무조건 시키는 대로만 따라 갑니다.



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 키트에 들어있는 양면 테이프를 붙여준 뒤,



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 PDB 위에 떡하니 붙여 줍니다. 



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 그러고는 FC의 전원을 연결해주려고 봤던 아차. 전원 연결 핀이 PDB 바닥에 붙어 있습니다. 공간이 좁아서 끙끙거리면서 끼워야 했어요.



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 가능하면 PDB 조립 전에 끼워주시고, 저는 다시 분해하기 싫어서 핀셋으로 해결했습니다.



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각 ESC의 시그널 선을 연결해 주어야 겠지요? 바깥에서 순서대로 1,2,3,4번의 커넥터를 연결 해 줍니다.



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 마지막 하드웨어인 리시버입니다. 



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 CC3D 전면부에 제공되는 커넥터를 꼽아 주고,



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검은색선을 1번으로 해서 위에서 부터 순서대로 꼽아줍니다. 다른 브랜드의 리시버를 사용하시는 경우는 아래의 내용을 참고해 주세요.






http://opwiki.readthedocs.org/en/latest/user_manual/cc3d/cc3d.html



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 동봉되어 있던 케이블의 퀄이 좀 허접하더군요. 가능하다면 별도 구매품을 사서 바꿔끼워야 겠습니다.



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 리시버를 올리기 전에 FC가 잘 작동되는지 먼저 확인하고, 소프트웨어 세팅에 들어갑니다. 이 부분은 저번 포스팅과 마찬가지로 다른 블로거의 아래 링크를 참고해주세요. 잘 정리되어 있어 천천히 따라하시면 금방 마무리됩니다.






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세팅이 완료되었으면 이제는 뚜껑을 덮어줘야겠죠.



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 랜딩스키드를 이쁘게 달아 주고,



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 뒤집어 준 뒤에,



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 윗 프레임을 조립해 줍니다.



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 액션캠을 다는 마운팅부는 그냥 말랑말항한 고무(?)로 되어 있습니다. 힘주어서 끼우시기만 하면 돼요.



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 정면에 카메라 마운트 부가 달리게 되어 있는데....



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 이게 좀 난감하더군요. 볼트 체결이 아니고, 본드나 테이프로 고정해야 하는 듯 했습니다. 저는 FPV를 사용하지 않을거라 그냥 빼 놓았어요.



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 마지막으로 방향에 맞게 프로펠러를 장착한 뒤, 배터리를 꼽고 전원을 넣어줍니다. 색상도 잘 맞고, 불도 잘 들어옵니다.



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 안그래도 불빛이 밝지 않은데, 랜딩 스키드에 덮이니 조금 더 어두워 졌습니다 -_-;;;;



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리시버는 기체 후면에 양면테이프로 고정시켰고요.



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대략 옆에서 보면 이렇습니다. 강성이 약해보이진 않았습니다. (과거형이지요....? -_-)



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이건 정면에서 본 모습.



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 야호, 시운전도 문제 없고 날리러 가기만 하면 되겠네요. 라고 생각했건만,





 이런 삐리리 같으니라고 ㅠ_ㅠ





 왜 제가 날리는 기체는 처녀비행때 꼭 추락하고 마는 걸까요.





 프롭이 날라가고, 흙만 뭍은 거면 다행이게요.





 모터쪽에 기스가 나고 난리가 나서 자세히 봤더니,





 뜨악. 프레임이 휘고 말았습니다. ㅠ_ㅠ



 다른 부품이야 교체하면 된다고 하지만 프레임, 아니 더 정확하게 암이 이렇게 쉽게 휘면 어쩌라는 겁니까. 아스팔트 바닥에 떨어진 것도 아니고 진흙에 떨어진건데요 -_-^



 갑자기 송신기 키가 먹지 않은걸로 보아 또 원인불명의 노콘인 것 같습니다. 이거야 원 데보7 접고, 빨리 타라니스로 옮겨 타던지 해야겠어요. LED도 너무 약해서 보이지 않고 해서, 혹시나 수리하게 되면 추가 LED도 달고 해야 될 것 같습니다.



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 의욕상실에 재도전하지 못하고 있는 Spedix 250의 리뷰 였습니다. 흑흑



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Posted by 위저드아이언 wizard_IRON